“Elogio de la Tierra de Chile”, Gabriela Mistral.
1. Cordillera
La primera estación del elogio para la Cordillera, terriblemente dueña de nosotros, verdadera matriz chilena, sobre la cual nos hicimos, y que, más voluntariosa que la otra, no nos deja caer: vivimos bajo ella sin saberlo, como el crustáceo en su caparazón, y nos morimos dentro de su puño señor. En los valles, ella nos quita el cielo, en las abras, ella nos lo devuelve.
Cordillera regaladora de aguas donde es preciso, y más de nieves que de aguas; pero en verdad, hogar puro fuego en unos volcanes adormecidos, que no dormidos. Cordillera despistadora, con su lomo cierto, y que de pronto se acuerda de su vieja danza de ménade y salta y gira con nosotros a su espalda.
1. Cordillère
Le premier temps de l’éloge pour la Cordillère, qui nous possède terriblement, véritable matrice chilienne, sur laquelle nous avons grandi, et qui, plus volontairement que l’autre (matrice, l’océan?), ne nous laisse pas tomber: nous vivons sous elle sans le savoir, comme le crustacé dans sa coquille, et nous mourons en son poing. Dans la vallée, elle nous prive du ciel, dans la plaine, elle nous le rend.
Cordillère qui nous offre l’eau là où nous en avons besoin, ou bien la neige plus que l’eau, mais en vérité, foyer incandescent de volcans somnolents, sinon endormis. Cordillère qui brouille les pistes, avec sa croupe sûre, et qui soudain se souvient de sa vielle danse de ménade et saute et tourne avec nous sur son dos.
Comme fil rouge de notre voyage, j’ai choisi la prose de Gabriela Mistral, l’un des deux prix Nobel de littérature chiliens, qui à travers de son “Elogio de la Tierra de Chile” ou “Eloge de la Terre chilienne” décrit les principales beautés caractéristiques de son pays.
Nous débuterons aujourd´hui par le premier paragraphe de cet éloge dédié à la Cordillère des Andes, l’un des quatre déserts qui isolent le Chili du reste du continent sud-américain, forteresse imprenable qui a défendu tout au long de l´histoire le pays contre les agressions extérieures et les maladies en tout genre.
Elle nous a habrité pendant ces presque trois dernières années et nous la quittons désormais pour quelques temps après l’avoir inlassablement parcourue et aimée, parée de ses premiers atouts printanniers, amandiers et pruniers en fleur.
Comme le décrit Gabriela Mistral, cette Cordillère est le fruit du froissement des plaques tectoniques qui font régulièrement frissoner le pays: nous avons souhaiter, dans une première partie de notre voyage, traverser la région la plus durement affectée par le de dernier tremblement de terre en date, qui toucha le Chili dans la nuit du 26 au 27 février, et rencontrer les personnes ayant souffert et souffrant encore des conséquences de cette catastrophe.
Lundi 23 août 2010
Nous passons le pas de la porte de la maison de Viviane au 6724 de la rue Pichilemu. Santiago salue notre départ part un matin brumeux, ambiance hivernale anonyme, comme pour nous faciliter la traversée incognito de la ville et nous signifier que malgré les airs de printemps de la ville, l´hiver n’a pas encore dit son dernier mot.
Comme prévu, nous tentons de nous extirper de la grande capitale tentaculaire tôt le matin d’une journée de travail, et profitons de l’heure où tous se rendent à leur travail et les personnes mal intentionnées ne sont pas encore levées pour prendre la poudre d’escampette.
Nous parvenons rapidement à une grande avenue qui nous mènera à l’aurée de la ville: nous suivons ensuite l’autoroute en direction de la côte de Valparaiso-Viña del Mar, itinéraire qu’empruntent des centaines de pélerins se rendant à un lieu de pélerinage de la vierge de Lo Vasquez, située à une centaine de kilomètres de Santiago aux abords de cette même autoroute, début décembre chaque année.
Finalement, à une vingtaine de kilomètres, nous trouvons enfin une route secondaire, correspondant à l’ancienne route à Lo Prado, avant la construction de l’actuel tunnel du même nom, par lequel passe l’autoroute. Une route de montagne goudronnée mène au col où nous monterons pour la première fois la tente qui nous servira de refuge pendant les prochains mois. Nous sommes surpris de trouver un coin si tranquille si près de la capitale.
Nous nous réveillons le lendemain dans une ambiance froide et mouillée digne su Sud du Chili: la végétation luxuriante que nous découvrons ce matin contraste drastiquement avec la sécheresse de Santiago. Ce phénomène s’explique par un micro-climat humide particulier, dûe à l’entrée de l´humidité océanique vers le continent, formant une épaisse brume matinale sur les flancs occidentaux de la Cordillère de la côte, à l’est de la vallée centrale de Santiago. Cette brume, nommée Camanchaca, se dissipe en général avant le début de l’après-midi.
La nuit suivante, nous connaîtrons notre premier hôte, Jorge David Chacón, dont nous frappons à la porte pour acheter des oeufs frais. Après avoir échangé quelques brins de conversation:
-“Les jeunes, vous êtes tombé sur un sureño (habitant du Sud, à l’hospitalité célèbre). Je suis de Valdivia. Ici personne d’autre ne va vous inviter, alors entrez prendre un thé ou un café.”
Nous acceptons, la conversation va bon train. Finalement la nuit tombe et Jorge David nos invite à rester chez lui cette nuit. Il nous parlera de sa vie d’exilé pendant la dictature militaire et de ses fils vivant aux Etats-Unis.
Les jours suivants nous parcourons la campagne, accompagnés par les poules, les vaches et et les chevaux, assistons aux travaux de semis et nettoyage des canaux d’irrigation. Nous sommes étonnés par la verdeur ambiante.
Désolé pour les photos, la connexion ne me permet pas de les envoyer. Rendez-vous au prochain cyber.
